北京这一带，过去因为袁世凯听成“袁消”，不吉利，硬是把“元宵”改成“糖丸”。可是福州人不服气，硬是把糖馅换成肉馅，还继续叫“元宵”。这种甜咸之争，让萨伯森在《垂涎录》里说，二桥亭有个不挂招牌的小店，专门卖肉咸元宵丸，好吃得没话说。为了不让外人欺负，福州人还把吃糖馅的叫“汤圆”，吃咸肉馅的才叫“元宵丸”。 这种甜咸大战从宋朝吕原明写《岁时杂记》的时候就开始了。周密和周必大接着给他添了点雅号和节日身份。后来福州方言里的“圆”和“丸”音同字不同，“元宵丸”就这么叫开了。最初只做甜的糖馅，象征团圆甜蜜。到了民国初年，袁世凯改了名字吓人，但福州人不管这一套，直接换了馅继续吃。 这一碗四颗的吃法也挺有意思。比如要一碗四颗的，就喊“元宵一四”；两碗八颗的喊“元宵两四”；三碗十二颗的喊“元宵三六”。伙计出菜收碗都得对暗号，就像在搞唱票仪式一样热闹。 至于做法上也有区别。元宵丸是捏六道楞脊再合拢压扁的；糖丸是整颗搓成圆球。煮法也不一样了，过去都是清水煮，现在流行用鸡汤打底；糖丸也把蔗糖块换成花生粉调白糖。 光禄坊西头的二桥亭桥下有个小铺，歪歪扭扭地靠着危桥开着店。清代诗人用四句诗把它写活了：桥身斜着、小铺靠着桥，宋人朝圣般的热闹就藏在里面。当年旗人领“公米”必须经过这里，人一多小吃摊就跟着开张了。最火的肯定就是那碗元宵。 二桥亭的元宵摊从宋朝唱到了现在，糖丸和元宵丸轮流上桌演大戏。下次路过光禄坊西头，不妨喊一声：“老板，来碗元宵三六！”这就告诉了大家福州人为什么宁愿甜得纯粹也不肯咸得倔强。